París Fashion Week SS25: rebeldía, minimalismo y serenidad
La última edición de la Paris Fashion Week SS25 ha sido una explosión de contrastes, con diseñadores como Vaquera NYC, Courrèges y Acne Studios desafiando las convenciones de estilo. Esta temporada ha demostrado que el minimalismo y la rebeldía pueden convivir en perfecta armonía, redefiniendo lo que significa la moda en el 2025.
Todas las imágenes vía Vogue Runway
A pesar que la semana de la moda en la capital francesa sea la última de las Big Four, para nada pasa desapercibida. Desde grandes creativos y nombres en la industria como el Loewe de Jonathan Anderson, o Miu Miu con Mrs. Prada, hasta marcas más jóvenes que buscan hacerse un hueco entre los veteranos, como Abra, Vaquera NYC o Paloma Wool, esta Fashion Week nos deja muchas propuestas frescas, nuevas y rebeldes encima de la mesa.
Por eso aquí te dejamos una recopilación con los mejores momentos de París SS25.
Vaquera NYC
La marca americana que generalmente desfila en la gran manzana, ha decidido saltar el charco para que en esta temporada SS25 luzca sus diseños la ciudad del amor en su décimo aniversario. En una colección que mantiene su esencia subversiva pero hacia un enfoque algo más minimalista llamada “nuevos básicos”, con guiños a Valentino y el barroco de Versace.
A pesar de este giro hacia lo básico, Vaquera NYC no ha perdido su toque audaz. Prendas como gorras de béisbol y camisetas de rayas fueron “Vaquerizadas”, transformándose en leotardos combinados con chaparreras de cuero. Las piezas esenciales, como faldas abullonadas, chaquetas de cuero, camisetas básicas y denim desgastado, se presentaron con un giro inesperado, mostrando que incluso en su regreso a lo minimal siguen teniendo esa esencia Vaquera, con toque edgy.
Además, Rosalía llevó, para su cumpleaños en París, el look de bailarina fresh off the runway de esta colección SS25 de Vaquera NYC.
Vaquera NYC SS 25 vía Vogue Runway
Courrèges
La invitación para el desfile de Courrèges SS25 en Paris Fashion Week ha sido una una cinta de Möbius de metal, simbolizando continuidad, lo circular o infinito, que ha representado el motto de la colección de Nicolas di Felice. Rebuscando entre los archivos de la marca, el director creativo ha mostrado piezas reinventadas de los 60s como un abrigo de cuero tipo capullo del primer look.
Una colección, reflejo del bucle de retroalimentación entre la moda pasada y la actual, representado en las formas fluidas y orgánicas en faldas envolventes y en vestidos y tops de tubo. Los colores principales fueron los metálicos y los neutros, encapsulando esa estética futurista y minimalista de la firma francesa. Las texturas varían desde cuero estructurado hasta tejidos más suaves y fluidos que reforzaban la idea de piezas sin principio ni fin. En vez de buscar ese fondo de armario, Courrèges quiere que no tenga fin, que sea infinito. Sin principio ni final.
Courrèges SS 25 vía Vogue Runway
Acne Studios
En la colección de Acne Studios, Jonny Johansson presentó una visión diferente de la domesticidad. Inspirado en los códigos clásicos del hogar, el diseñador los transformó en prendas y accesorios que desafiaban la norma. Los looks destacaron por su juego con siluetas infladas y exageradas, donde blazers de piel de serpiente y crochets caleidoscópicos se ampliaron hasta límites cómicos. La colección también llevó la estética cotidiana a un terreno alienígena, fusionando lo familiar con lo extraño.
La paleta de colores varió desde tonos grises hasta verdes intensos, con accesorios inusuales como el calzado, con pumps de charol abiertos alargados y bailarinas confeccionadas con estropajos de cocina, una declaración irónica sobre el trabajo doméstico interminable. El estilismo exagerado y los materiales inesperados llevaron a cuestionar los roles tradicionales, con un enfoque que mezcla la moda y la vida doméstica bajo una lente surrealista y provocadora.
Acne Studios SS 25 vía web
Pese a que Acne Studios personalmente me gusta mucho todo lo que hacen, sí que siento que esta colección no ha sido la más original. Se siente una combinación de otras marcas, casi como un intento de copiar los deberes a tu compañero de al lado, Jonathan Anderson, pero cambiando unas cositas para evitar que se note mucho. La americana como de arcilla recuerda a Anderson, el vestido azul de lazos a la última temporada de Prada, los pantalones vaqueros a Loewe, o los estilismos de las faldas a Comme des Garçons. Es cierto que es difícil competir en la moda con diseñadores tan mediáticos y virales, pero tu marca es tu identidad, tu filosofía del diseño, eso es lo que te hace reconocible y único. Solo espero que desde Acne sea la última vez que se les olvida hacer sus propios deberes, y la próxima temporada vengan con su propia cosecha.
Loewe
Esta colección SS25 de Loewe en la París Fashion Week, gira en torno a una pregunta que lanzó el director creativo de la firma, ¿Qué ocurre cuando se elimina todo el ruido? La creatividad de Jonathan Anderson nos regala su diversión con la moda. Quién nos iba a decir que la espuma de aislamiento de sonido iba a lucir tan chic, o los tejidos semitransparentes de estampado floral superpuestos encima de faldas armador que nos invitan a reimaginar las siluetas, dimensiones y el movimiento.
El juego, también, con las texturas, como son estas camisetas de Van Gogh pero hechas en plumas. Y obviamente no sería un desfile de Loewe sin un mini-vestido babydoll, que ya hemos estado viendo en las últimas temporadas, pero en cada una Anderson nos trae una versión fresca y renovada. En accesorios, el Puzzle no pudo faltar, combinado con zapatos derbies sin calcetines y los zuecos mocasín en su versión náuticos.
Loewe SS 25 vía Vogue Runway
Celebrando sus 10 años en la casa española, el director creativo inglés nos demuestra una vez más su creatividad, y cómo es uno de los diseñadores más interesantes en el panorama. Cómo él ha conseguido darle una vuelta a Loewe y comvertirla en la marca del momento.
Vetemets
La colección Vetements SS25 de Guram Gvasalia mezcla crítica social y moda urbana, presentando looks oversize y subversivos inspirados en el “feísmo” y el “motorcore“. Las prendas incluyen chaquetas racing desproporcionadas, guantes de motociclista transformados en sujetadores, y sastrería deconstruida. También vestidos envolventes, que parece cinta americana, como el de Gigi Hadid con el logo de DHL. La colección alterna entre lo motero y lo formal, con vestidos plisados, hombreras exageradas y un look nupcial deconstruido, todo como una burla a la producción masiva y al consumismo.
Anok Yai nos trajo el drama con el cierre del vestido de novia, que por cierto no estaba planeado. La modelo estadounidense improvisó esa pequeña carrera ya que al caminar se pisaba el vestido, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y aprovechar, que el vestido era algo largo para ella, y levantarlo, volviendo hacia atrás en la pasarela recorriéndola de nuevo pero esta vez corriendo, como si la novia de Vetements se diera cuenta en el último instante que el hombre con el que se va a casar no es el indicado y, ella perdida, solo le queda correr y contemplar bajo la luz al final de la pasarela su presente, dejándonos una de las imágenes más interesantes y comentadas de Paris Fashion Week SS25.
Vetements SS 25 vía Vogue Runway
Paloma Wool
Paloma Wool se sumerge en la serenidad con su colección Primavera/Verano 2025, presentada durante la Semana de la Moda de París. Con una sofisticación que no pierde su toque sensual. La firma sigue apostando por las siluetas características de su estilo. En esta ocasión, la colección evolucionó con una puesta en escena inmersiva, liderada por la artista Carlota Guerrero. Al inicio del desfile, las modelos caminaron hacia un podio elevado, interactuando con cámaras que capturaban primeros planos en las pantallas, un guiño al universo de las “webcam girls”.
La colección SS25 resaltó la textura y la artesanía en cada pieza. Los tejidos arrugados y translúcidos fueron realizados mediante capas ligeras. En los accesorios hubo una ayuda externa, la de la joyera Anna Santangelo, quien diseñó de estoe para esta temporada. La muestra también jugó con los sonidos, con modelos manipulando los detalles de sus prendas frente a micrófonos colgantes, lo que amplificaba el eco de botones, cadenas y colgantes en el espacio, todo acompañado de una mezcla sonora en vivo, dirigida por la música de Ana Roxanne. La colección fue una celebración de lo imperfecto, lo natural y lo sensoria
Paloma Wool SS 25 vía Vogue Runway
Ottolinger
Minutos antes del desfile de Ottolinger, la cofundadora Christa Bösch fue vista ajustando el dobladillo de un largo vestido negro, mientras en la pasarela, un tiburón con la boca ensangrentada formaba la salida, como un mensaje de valentía. Según la cofundadora Cosima Gadient, la colección representa a una mujer que sobrevive a cualquier adversidad. Algunos elementos como las bandas infladas y accesorios, inspirados en chalecos salvavidas, agregan un toque conceptual, pero fueron concebidos como complemento para elevar un look nocturno.
La colección fue descrita como “un cuerpo en tránsito, vestido con la fiesta de ayer y listo para nuevos comienzos”. Predominaban los vestidos largos de jersey, pensados para pasar del día a la noche, con cuellos dobles, como en el caso del vestido rojo. Las siluetas estaban desgarradas, con un enfoque más minimalista en comparación con colecciones anteriores. La colección también presentó bolsos adornados con una tarjeta de crédito metálica, simbolizando la independencia financiera de la mujer, junto con colaboraciones en bikinis, gafas y accesorios creados con Shayne Oliver y Shark Beauty.
Ottolinger SS 25 vía Vogue Runway
Abra
El diseñador Abraham Ortuño ha presentado su colección en París, inspirada en su infancia en Alicante. Todos esos veranos frente al mar, disfrutando al máximo de la vida mediterránea, en una mezcla de nostalgia y recuerdos transformados en diseños que nos transportan a las playas de la ciudad española, bajo una visión pura de la niñez. Esto se ha traducido en un encuentro entre la ropa de playa y la moda.
Abra SS 25 vía Vogue Runway
En esta temporada SS25, Ortuño nos muestra vestidos que imitan a las redes pesqueras, otros con estampados de playas abarrotadas, surfistas en su tabla, o retratos noventeros de gente en bañador. Todo ello en tejidos que imitan a la toalla, tops de tiburón, pantalones piratas y tops con flor de hibisco, al igual que siluetas de neopreno, combinado con chanclas oversize. La gama cromática es como si uno busca las fotos de un destino con playa en Internet, esas instantáneas de cielo azul con nubes blancas, las aguas turquesas con tiburones que se encuentran con el crema o el beige de la arena; o en el momento del atardecer con los tonos rosas, naranjas e incluso burdeos que se pintan en el cielo; al igual que los neutros como el negro presentes en los neoprenos. En cuanto a los accesorios, el cuero trabajado artesanalmente de los bolsos se tradujo en forma de que recuerdan a bolsas de compras desechables y telas tipo papel con la palabra couture en ellos.
A través de esta colección, Ortuño reimagina los básicos del verano con una visión fresca, llena de creatividad y divertida.
MiuMiu
La nueva colección de MiuMiu en esta Paris Fashion Week SS25, ha sido un cambio en la industria. Miuccia Prada ha conseguido crear un lugar de encuentro entre la chica MiuMiu de antes y la actual, titulada Salt Looks Like Sugar está en “el contexto de la era de la post-verdad, donde las fronteras entre los hechos y la ficción están difuminadas”. Antes pasaba algo más desapercibido, como la hermana pequeña de Prada, y, a pesar de ser algo rara y divertida, era más nicho y no tan cercana a lo mainstream, hasta que llegó SS22 que invadió todas las editoriales y se hizo eco en Internet, desde entonces hemos visto cómo esta nueva Miu Miu se ha reinventado. Hasta la temporada pasada pudimos ver toques anteriores de lo que era la chica Miu Miu con FW24, los colores más llamativos y atrevisdos, las maxifaldas y la superposicion en los estilismos.
Todo combinado en una muestra maximalista, quirky que se ve en los looks hiperfemeninos al más estilo Miu Miu, con vestidos de cachemir, vestidos blancos y pichis de malla con volantes en los dobladillos. Las camisas blancas colocadas bajo jerséis lucían detalles de broderie en cuellos y puños y brillantes mosaicos de lentejuelas cosidas en forma de flores; sin embargo, estos elementos contrastan con los más deportivos de la colección, como los cortavientos de colores, las zapatillas retro y las cremalleras de cuello de embudo con mangas fruncidas. Del mismo modo en los estilismos y en los accesosiros con cintas para los pies con arcos de soporte en las sandalias. Una colección algo grotesca pero en el mejor de los sentidos, que nos muestra una nueva dirección de la marca hacia sus temporadas pasadas y presentes.
Javi Lara @_javilara
